北京时间今天上午，LeBron James 率领的骑士队作客加拿大，最终不敌猛龙队，没能刷新季后赛连胜新纪录。不过在这里我们不聊球，随便谈谈小皇帝 LeBron James 的商业价值。本周 James 挚友 Maverick Carter 在接受《GQ》采访中透露小皇帝与 Nike “私定终身” 的价格甚至超过 10 亿美元。其实从最初终身合约签订后，关于小皇帝与乔老爷的对比就从未停止，不过本质上还是有很大区别的。LeBron James 与 Michael Jordan 本质上都隶属于 Nike 旗下，只不过 Jordan Brand 是独立支线，而 James 仍旧归于 Nike Basketball，所以在品牌内在价值方面仍旧不在一个数量级；近几年 Michael Jordan 仅凭借 “卖鞋” 年均可获利近 1 亿美元，在这一点 LeBron James 还是无法与神相比拟。 既然怎样比较小皇帝目前都处于下风，为什么 Nike 还会大手笔用历史上首个终身合约签下他呢？还要从 Nike 的需求角度去理解。喜欢 Sneaker 的朋友都知道，随着 adidas 的崛起，Nike 新科技新鞋款的不断推出，Air Jordan 的复刻市场已经不像前些年那样近乎 “失去理智”，从品牌的未来考虑，Nike 需要在后 Michael Jordan 时代寻找新鲜血液，这不单是对市场的考虑，也是品牌精神的传承。LeBron James 的全面性无需赘言，在运动市场同样具有相当影响力，为了避免再有其他类似 Kevin Durant 的 “挖角” 事件发生，不如让他永远属于自己。现阶段 LeBron James 系列更注重专业篮球，但 Nike 也有可能为其打造更多偏向潮流趋势的新系列，从多元角度保证小皇帝的超凡影响力。即便真如 Maverick Carter 所述合同超过 10 亿美元，对于 Nike 来说也是超值的决定。 本周对 Sneaker 来说有许多劲爆消息发布，像是 Yeezy Boost 750 新配色谍照与 fragment design x NikeLab HyperRev 联名的发售，但相较于这些略微遥不可及的选择，KAWS x UNIQLO UT 联乘系列追加的拖鞋倒是一个不错的选择。此前 T恤与托特袋的大卖满足了不少 KAWS 忠粉，开始补货的消息发布后也再度将这辑合作重推热榜，首次发售不包括的居家拖鞋更是值得期待。不出意外的话，这次的拖鞋仍旧不会特别难买，而且价格仍旧是一大优势，考虑到普通版 79 元的售价，KAWS x UNIQLO UT 限定应该会稍贵些，但应该也在能够接受的合理范围内，所以对于喜欢 KAWS 的朋友来说的确值得关注。6 月发售，不妨提前做好准备。 同样不能错过的还有： Kim Kardashian 亲自展示即将发售的 Yeezy Boost 750 给你看 近赏 fragment design x NikeLab 全新 HyperRev 2016 鞋款 Fenty PUMA by Rihanna 2016 夏季 Creeper 新配色系列 Supreme 与老友 The North Face 在本周突发夏季联名，毫无预警的突袭又点燃了 Supreme 粉丝的热情。如果您曾经看过 NOWRE 梳理的 Supreme x The North Face 历年全系列盘点就会发现，此前双方只在春季和秋冬有过联名，由于 The North Face 的机能偏向，展示出色户外设计更加符合联名意义，今年的夏季合作还是首次出现。任何值得关注的经典都是从 Debut 逐渐为大家熟知的，Supreme 与 The North Face 的夏季联名亦是如此。虽然没有了机能科技的呈现，但亮色系的选择和醒目 STEEP TECH 的加持还是会让所有粉丝慷慨解囊。其实不用再犹豫，夏季首次值得拥有。 同样不能错过的还有： adidas Originals x Palace Skateboards 2016 夏季完整型录及发售信息 陈冠希穿着的”赌神“卫衣是什么？与之相关的 4pklabs 又是什么？ NikeLab 推出 ACG 2016 夏季系列 开篇简单为大家分析了 Nike 与 LeBron James 终身天价合约的点滴，不知小编的理解与大家的猜测有无共通之处。其实无论双方敲定的金钱数字是多少，这件事本身的意义才是最值得关注的。它的存在开辟了商业运动领域的先河，也为价值这两个字带来了全新的定义。打个比方，前无古人后未必有来者的 Stephen Curry 凭借一举之力将 Under Armour 推向品牌巅峰，甚至让运动大佬 Nike 也为之汗颜，在这样的情况下，Under Armour 或许也会重新审视 Stephen Curry 的意义，毕竟对一个破纪录如过家家的伟大运动员来说，永远 “拥有” 或许更让人安心。LeBron James 和 Stephen Curry 都有呼风唤雨的超凡影响力，对各自东家来说，他们又岂是数字能够衡量的。 同样不能错过的还有： “我自己都不会为这价格买单”，Vetements 设计师 Demna Gvasalia 竟然如此坦诚 Gap 面临重大危机，将关闭海外市场的 75 家门店 乘坐滴滴出租车，苹果 CEO 库克第八次访华与中国开发者代表座谈 明天又该上班啦~我们下周再见！
继 4 月初首次在 Instagram 曝光之后，JJJJound 与 New Balance 的最新一波合作如今也终于在全球范围内发售完毕，从最早近万元的价格到如今稳定在 5、6 千左右，如此高涨的市场反响无疑让它们成为了近段时间 New Balance 讨论声音最大的鞋款。 Via JJJJound 除了热情之外，从各大社交媒体和球鞋交易平台其实也不难发现一些质疑的声音——在没有什么惊艳设计的情况下，为何这组联名能炒到这么高的价格？ StockX 男码平均价格都要在 700 美元以上，国内交易平台还要更贵一些 | Via StockX 其实很多人都能感受到，从踏入 2020 年开始，New Balance 接连不断的造势使其一发不可收拾的成为了球鞋市场中最有热度的品牌之一，而时隔多年回归的 992 无疑是最大功臣，除了鞋型本身就有一定热度之外，一系列联名也收获了不错的反响。最直观的例子莫过于早先的 WTAPS、KITH 等等，炒卖价格都令人咋舌，所以 JJJJound x New Balance 并非是「独一份」，它的火热和品牌以及型号本身有着很直接的关系。 WTAPS 联名均价则要在 7 千以上了 | Via WTAPS 不过对比 WTAPS、KITH 等品牌，JJJJound 显然在影响力和受众群体上要小得多。抛开发售渠道和货量等因素之外，这样一个原本只能称为小众的品牌能够受到如此大的关注，和其本身的特点还是有着很大关系的。 Via THE BRAG AFFAIR 之前也曾有介绍过， JJJJound 在「推出产品并能够真正被称之为品牌之前」，原本是一个类似于分享创意的 Mood Board，而如今无论是官方 Instagram 还是官网的「Mood」板块，在发布关于品牌自身的资讯之外，也仍然保留着这个传统。 JJJJound 网站上的「Mood」板块 | Via JJJJound 有趣的一点是，这一分享模式和具有风格化的图片倒也成为了品牌最具有特色的部分，那些原本是主理人 Justin Saunders 个人偏爱的照片，尽管没有任何标题、配文，但却以一种「Internet Mood Board」的方式输出着一种具有独特调性的「审美」。 类似感觉的图片，你应该在 JJJJound 的 Instagram 里经常看到 | Via JJJJound 最明显的例子是，当看到一些类似的图片时，你大概就能联想到这个品牌。除此之外如果你现在去 Instagram 上搜索「JJJJound」这个标签，就会找到一系列类似模式的分享型账号，就连发布的图片风格都是十分相似的，而这种情况如今已经蔓延到微博和小红书这类平台上，并且颇受欢迎。 Via THE BRAG AFFAIR 所以从一定程度上来说，JJJJound 不同于一般品牌，它似乎是在通过「分享」来输出风格和审美，产品本身只是更具象表达的一种方式罢了。也是因为主理人 Justin Saunders 的个人风格喜好，造就了 JJJJound 产品的特质——以最为基础和简约的设计为主，但却尤其注重质感和色彩上的选择。 Via @PAULLABONTE 放在这次 New Balance 的合作上就不难理解了。我猜会入手这组鞋款的消费者，一部分是本身就被 JJJJound 的品牌风格所吸引，它的气质和小众属性的确能为一部分人带来一些「优越感」。另一部分，则单纯的就是被质感和配色所吸引，外观好看就是王道，毕竟客观来说，它在设计上并没有什么真正惊艳的地方。 灰色款采用了与前作 990v3 完全相同的配色方案，绿色款的色调也在之前的 Vans 合作上出现过 | Via JJJJound 近年来 JJJJound 以这种方式缔造出了不少经典作品，无论是早先的 Vans、Reebok 还是双方的前作 990v3，稀少的货量成为了一部分人心中的遗憾，终于在这次合作，更大范围的渠道发售让这些人有了弥补的机会，也同时进入到了相对大众的消费者视野当中，但从整体的情况来看，整体的流通货量仍然不多，供不应求依旧是二级市场维持在较高水平的主要原因。 Via @yuthanan_ 现在，我想你多多少少能够理解为何这样一组看似没什么亮点的联名，为何能卖这么贵了？到了最后，也该轮到最主要的穿搭示范环节了，既然这双鞋入手难度这么高，就一起来欣赏一下上脚效果到底如何吧。
为了满足那些对 NOWRE 编辑团队感到好奇的读者朋友，我们又重新调回了这个由编辑部成员组成的分享栏目「本周心水」。今后的每个周日晚上，编辑部的同事们都会在这里为各位分享他们的一些个人事物，也许是刚入手的一个东西，也可能是发生在这周的一件事，甚至只是一通胡言乱语… 日本知名街拍摄影师青木正一（《FRUiTS》创办人）日前在他的网站 tokyofruits.com 贩卖起了同为他所创立的《STREET》杂志（往期），以街拍为主的《STREET》记录了 1985 – 1997 年在伦敦、巴黎时装周以及东京、纽约等地方的街头时尚大达人穿搭，100 期捆绑出售合共 278 美元，可以说是 20 世纪最有纪实意义的街拍 Archives 之一，价格见仁见智吧。这消息有没有掀起什么讨论我倒是不太清楚，但却让我心动了，因为他贩卖的是电子版。 我们办公室其实有很多关于街头、时尚和艺术的书刊，但基本上都是长期作为一个个「花瓶」被摆放在书架上，极少有人翻阅。当大家有需要查找资料的时候，我们都是习惯性地从网络上翻查，一是因为便利，二是因为确实很难通过短时间内知道你需要查询的资料在哪本书的哪一页上有记载…所以当我看到这样的街拍圣经能够以电子版的形式再次「发行」的时候，便深感这真是一个明智的抉择，首先纪实资料对我们这种从业者来讲实在太有用了，另外对所有读者来讲，电子版在做标记和查找时都会更加便捷。不过唯一存在问题的，也是电子刊很有可能会被其他人在网络上进行免费共享，导致最后作者会因流通度过大而失去部分盈利，所以如果大家想看想收藏的话，还是通过正规渠道直接购买吧。 PALACE 会在 5 月 16 日开启微信商城，发售最新 2020 夏季系列，至此大家入手 PALACE 终于方便了。本周另外引起关注的事无异于 Supreme 成功在中国注册商标，大家都在猜测何时会在本土迎接美国朋友的出现。结合完全无期限的疫情和不可估量的粉丝群体，个人猜测 Supreme 来中国很可能也会先从电商开始。话题度自然无需赘言，首先可以避免不必要的安全隐患，其次又能最大限度满足买家需要，所以和开店等方式相比，先从电商入手应该是不错的方式。 疫情影响下，很多品牌都在求变和妥协；经纪不景气的环境中，Supreme 进驻中国只是时间问题了吧？不过听说最近假冒 Supreme 门店其实并未关闭，各位务必继续擦亮双眼。 这周在收集专题资料的时候，无意间找到了一家销售 Fashion Archive 的店铺 HUIBEN shop，有不少 Archive 的好货，以设计师品牌为主，Yohji Yamamoto、Cdg、Helmut Lang、Undercover 一些比较古早的服饰（上世纪 90 年代和 00 年代）也有收录，其中的狠货已经基本售罄，像是 Helmut Lang 1999 秋冬系列的机车夹克和大衣，Undercover 2003 春夏巴黎时装周首秀的Scab Giz Destroyed Tee 和格子呢套装。不过还是有不少的单品值得选购，图中的 UC 肋骨衬衫是 2013 秋冬系列，裤装是 Helmut Lang 2004 春夏，价格 260 美元左右，比较合适。朋友们可以考虑去消费一波。 最近你应该有在微博上频繁刷到 Vera Wang 的热搜？各位或许有被 71 岁还能拥有完美身材的 Vera Wang 所惊艳。人们了解的 Vera Wang 是当下最著名的婚纱设计师之一，但你大概很难相信，她其实是在 40 岁才开始创业的… 年轻时的 Vera Wang 曾是花样滑冰选手，在落选奥运资格赛后她放弃了成为运动员的想法，转而学习艺术，而从学校毕业后，她则在美版《Vogue》从事编辑工作长达 16 年之久，最后却因未能竞争到总编之位而离职。事业几经波折的她在 37 岁时加入 Ralph Lauren 转行从事服装设计工作，并终于在 3 年后创立了自己的婚纱品牌。如此看来，在惊叹于这位设计师的外表前，她的人生经历，以及愿意不断学习与尝试的人生态度，或许才更值得被提及吧。 《爱乐之城》导演 Damien Chazelle 的全新 Netflix 剧《The Eddy》（漩涡俱乐部）前些日子上架了，总共八集一次性放出。因为是爵士音乐题材，这部迷你剧算是我期待了挺久的。看过之后，其实犹豫要不要给它好评，因为从剧情上来讲这真的不是令人满意的故事线，略微廉价的 drama 情节加上有些莫名的法国新浪潮式摇晃手持都显得有些拧巴。虽然一度想弃剧，但因为里面的爵士乐实在太吸引我所以还是看到了最后。 这部剧背景设定在巴黎，但不是那个华灯璀璨的巴黎，而是勾画了一个边缘化的衰颓之都。在一家名叫「The Eddy」的俱乐部里，各色人种齐聚一堂。它的老板、乐队以及每个与俱乐部有联系的人都有着混乱而复杂的背景，每一集则分别聚焦一个角色的故事线。这些人都有自己的黑暗面，但他们有一个共同的特点：只要爵士乐的音符一起，舞台上的魔法便会把他们的矛盾一一解开。尽管没有《爆裂鼓手》的爽快炸裂，也没有《爱乐之城》的如梦似幻，《漩涡俱乐部》或许更透露着爵士乐的本质。你只需要推开俱乐部的那扇门，找到自己的位置，即可找到流离内心的一方安宁。当然了，如果你不是爵士乐迷或者更在意剧情本身，那么这部剧可能并不适合你。 上周末，NOWRE 北京迎来了一次久违的团建活动，趁着天气不错，驱车进山亲近了一下大自然。作为编辑，平常都坐在办公室里对着电脑码字，时间长了的确觉得蛮无聊的，这次进山找了一块不错的半山腰，另外还借着自助烧烤的机会，各自展示了一下「半斤八两」的厨艺..其实我自己并不算是一个「爱玩」的人，但借着机会周末到野外走走，挺好的… 最近这几个月，可以说是真的苦了体育粉丝了，不管是篮球还是足球粉，完全没有比赛看的日子着实不好过。不过所幸欧洲疫情稍微有所改善，除了法甲已经结算以外，其余联赛正在计划重启，而首当其冲的，就是我的主队联赛 —— 德甲！5 月 18 日就将迎来拜仁的第一场比赛，现在光是想到都有点心痒痒。不过因为停赛的缘故，足球形势已经有所改变，原本拜仁正处于非常好的势头，在欧冠和联赛都踢出了精彩的表现，让球迷看到了很大的希望。在歇停三个月之后，不知道还能否保持住？不过最后还是对安全性存疑，毕竟德甲还是有新冠检测阳性的球队，希望在开赛的同时，能够保持球员和球迷的安全。 自日前游戏领域最受关注的 E3 电子游戏展览宣布 2020 年停办后，原定于今年 9 月开幕的东京电玩展（TGS）亦宣布今年将终止线下活动，但目前 TGS 方面正在商讨可否将今年的游戏展会改为「线上展览」。 实际上，在信息社会中「年度定番」的电玩展览已并非游戏领域的「新闻中枢」，更多玩家热衷于亲身参与此类活动，最主要的原因还是在于前往现场进行主机、游戏的「尝鲜体验」，特别是 2020 年的 TGS 展会正处于 SONY 与 Microsoft 两大全新主机 PlayStation 5 以及 Xbox Series X 发售前夕，能够在展会现场抢先体验全新游戏主机，对于玩家们自然是再重要不过的事情。而如今 TGS 2020 线下活动终止却令许多人失去了「尝鲜」的机会，而「线上展览」又无法真正令玩家身临其境地获得游戏体验，不禁令人产生疑问：「在线举办」是否令电玩展览失去了原有的意义？但毕竟 TGS 2020 也是首次尝试线上举行电玩展览，将会采用何种方式、为人们带来何种体验，还是要到时候才能知晓。 如果你乐意，也可以在下面的留言区里和大家分享一下你的这一周？
去年，NOWRE 做了一系列有关 “国潮” 的内容。我们曾拿着 “国潮” 的衣服和国外品牌的衣服到街头，让大家真实感受、评价手中产品的设计和质量。当然，我们最根本的还是想探讨：“国潮真的比国外品牌差吗？”。 在以消费者和媒体的角度聊了聊关于国潮的问题后，这次我想听一听这个行业里另一类关键人物——品牌主理人，他们自己的想法。所以前段时间我找到近几年在国内潮流圈势头不错的品牌 FMACM 的主理人吴威，跟他聊了聊有关他自己、做服装设计、国潮的现状及问题等话题。“做几件衣服就能当国潮主理人”，主理人真的那么好做吗？质量和设计经常被吐槽，国潮凭什么能卖这么贵？还有关于敏感的抄袭问题，这些来自消费者的质疑、设计师本人的困惑，都将在以下我们的对话里一一展现给你看。 吴威 Wester Wu 国内原创潮流品牌 FMACM 主理人 「 潮流文化对我的影响很小 」 介绍一下你自己吧，另外是因为什么想要开始做服装品牌？ Hi，我是吴威 Wester Wu，在 2014 年创立了 FMACM，到现在做了有四年了。FMACM 是传真机和清洁机器的合成词，我们给它强加了一个读音 “for com”。 其实我并不是一个从小就接触潮流文化的人，但我从小学开始学美术、练习绘画。小时候也爱美、知道什么是美什么牛 X，上初中以后开始有了攀比心理，那时候流行特步、安踏这种国产品牌，当然还有 Nike、adidas，见到有同学穿 Nike 的鞋子让我很羡慕。后来上大学如愿以偿考到了美院，以前是想画油画的，但一年之后觉得跟自己向往的美好生活还是有很大差距，就去学服装设计。想着既然没钱，那就穿得酷一点。大三时参加服装设计大赛得到了三万块奖金，当时觉得自己在设计方面还是有能力的。然后我的同学梁栋，他现在的牌子是 ATTEMPT。他特别喜欢潮流文化，受到他们的影响再加上拿了奖，然后我们就考虑说要不要自己做品牌。 你说你一开始并没有怎么接触过潮流文化，从某些层面来讲这也是件好事吧，就像 “一张白纸更容易塑造”，品牌也更容易不受影响产出自己的东西。 对，这确实是一方面。我是一个很学院派的审美，大学时接受的都是那种欧式的审美和教育，讲的都是传统的高级定制、奢侈品的东西。当我以一个很美院很学院派的审美来做一个表面很街头很潮流的东西的时候，就会跟市面上的潮流不太一样。假若仔细看 FMACM 的话，它从头至尾是有很明显的脉络的，可以跟其他品牌区分开。 之前你说不喜欢 FMACM 被称作 “国潮”，它是一个严肃的品牌，为什么呢？ 打个比方吧，比如说唱歌手 GAI，他可能不太愿意别人说他是流行歌手，肯定还是觉得自己是个说唱歌手。但现在很多人非说他在往流行发展就是流行歌手，这也是没办法的事情。我觉得在 2017 年前 “国潮” 都是一个贬义词，但现在情况好像在慢慢转变，所以不会特别介意了。我觉得我做的东西是那种外壳有潮流的一个廓形在、具有流行感，不过因为价位、品牌形象等等跟国内其他潮流品牌比较接近，所以大家才把 FMACM 归到 “国潮” 里去。 很多人做潮流品牌是因为真的了解和喜爱那个源头文化，但我不是。我以前不太感兴趣，但现在也喜欢了。像是 Supreme 那样的牌子，不受它影响是不可能的。其实我更喜欢的可能是看新闻 （政治、军事、社会性的）、看艺术、逛展览，我平时很少买衣服，除非是真的很喜欢或者我需要某种功能性才会去买。但我比较会买鞋，不过也不太会选热门款。 「 “做艺术是一种调节方式，也可以让品牌的气质与我本人更契合” 」 看你平时会买艺术品也在做一些艺术项目，像是之前的 “观察 x TOP 30”。为什么坚持做艺术，是不想断了自己与艺术之间的那种关联吗？ 我觉得自己可能是国内潮流圈里唯一会花很多钱去买艺术品的人吧，我很多钱都花在绘画、影像媒体和雕塑上了。我觉得做艺术家和做服装设计本质上是一样的，但是他们的表现手法更多样化，更有张力更直接一点。 吴威最近入手的青年艺术家／导演丁世伟的 Video《双簧》 吴威与他收藏的艺术家徐震的雕塑作品 “FMACM x looksofunny” 艺术项目 TOP 30 是一位一直帮我做 Video 的朋友，我们当时是想做一种类似地标的东西，比如用灯箱或者用喷漆喷到墙上和地上。最终的想法是让它出现在各个地方，但目前实现不了，需要很多精力跟时间。我自己特别喜欢做这种艺术项目，我觉得艺术它能比得上喝酒、蹦迪等各种让人发泄的东西。以前上学每年寒假回去我都会画一张油画，三十天时间全部在画画上。我现在换了一个很大的工作室正在装修，之后可能会放一个画架在那边吧。虽然目前很忙，但我觉得自己需要艺术这个东西来让自己更加开心和愉悦，因为事情多了以后反而很浮躁。 我做艺术除了它是一种调节方式以外，也是想让 FMACM 的气质跟我本人更加契合。 “观察 x TOP 30” 艺术项目 那觉得做纯艺术的东西和做品牌有什么共性和区别？ 画不好可以改、可以从头再来，另外自己对那张画是有很强的把控能力的，你在画之前也许就能想到最终会呈现出什么样子。但做品牌就不一样，它更难可控性更小，未知的东西太多，你只能做到尽量把控。这一季你没做好，虽然还有下一次机会，但东西已经展示出来了。另外有时候你产品做得很好，但营销或者质量不行，你也会死。 共性就是都有惊喜，画画虽然你能料到最后的画面，但过程中还是有些意想不到的效果。品牌就是，比如你做了几款自己满意的产品，然后外界评价也很好，这都是惊喜。 「 “这个社会没有怀才不遇，只有你不合作” 」 FMACM 2017 秋冬系列 FMACM 的产品上经常会出现一些文字性的元素，比如说 “观察” 和 “上层建筑”，你是想表达什么呢？ 我只是想让别人看到这些东西，并不是说我直接告诉他我在表达什么。每个人的想法不一样也没必要一样，当他看到这个东西或文字，会有一个属于自己的第一反应。然后他可能会去猜去想为什么品牌要放这个元素，接着就会联想发散一些东西。我想要的可能就是他开始动脑筋想的这一个动作。只是说我从自己平时的喜好和关注点出发，选择了 “观察”、“上层建筑” 这些比较严肃、比较有意识形态的东西。 每个人看完都有自己的想法，而且只要是搞艺术的搞设计的就知道往哪个方面想。FMACM 的受众群在 18 到 25 岁之间，这个年龄层其实正是在成长的时候，他们看完也许有共鸣，进而审视一下自己。再结合我们互联网上看到的，网络这么发达，每天你都会收到各种各样的、想看或不想看的新闻、广告。通过这些，再观察观察我们身边的人和事。其实一切都是为了想问题，再自我定位、自我提高这样。 那你的纹身呢，很好奇为什么在脖子上纹了 “体制” 二字？ 我的纹身其实跟设计是一样的，很多设计大家一看就知道是什么意思，我也觉得没必要去解读它，我的解读也是一种主观判断而已。关于体制，有一半我是想表达国家的体制。不是说它不好，但只要有不满的地方那就说明你这个体制有需要改进的地方。但我现在更多想表达的是，每个行业有一个规章制度，包括我们潮流圈它其实也有所谓的体制存在的。还有艺术圈设计圈，包括现在很多美院老师，他甚至把艺术当作一个技能，他有一个模式、流程教你怎么去做，做到就可以成为艺术家。我觉得这都是很可笑的事情。 吴威的纹身 不过我觉得现在国内的潮流圈还是相对团结的，中国潮流文化里的这个体制还是蛮开放蛮不错的。如果说用另一个词语代替的话，那可能是 “圈子”。“体制” 更加严肃、更加意识形态一点。纹这个词语，一是觉得酷，二是觉得我要坚持自己真正想表达的东西，不能人云亦云吧。 那你觉得你会混圈子吗？这三个字在这里也许并不是贬义。 不排斥但也不主动吧。我觉得我不太会做生意也没有商业的思维，只是一个喜欢艺术、但也没上升到艺术家的人，可能算是一个合格的设计师吧。如果这个圈子很团结很有爱，那我肯定愿意去认识大家，以前都觉得 “酒香不怕巷子深”，到如今互联网这么发达，有人就说 “现在不怕怀才不遇，因为有互联网”。但这两天在上海 NPC 开会听到的一句话我特别同意，“这个社会没有怀才不遇，只有你不合作”。所以现在不是说混不混圈，是我觉得聊得来的就跟别人去聊，有合适的对象就去合作。聊不来也不强进到圈子里面，但我也不会去得罪别人。 那你觉得现在国潮的环境怎么样？ 很多人都说 2017 年是国潮的元年，我也是这么觉得的。可能国内市场已经发展到这个份上了，未来三五年对我们来说特别重要。 「 “大家现在都在这个产业里分一杯羹，也算从侧面激励我们把自己的事情做得更好” 」 FMACM “东京急行” 现在有一种声音是 “人人都能做国潮，人人都能当主理人”，现在国潮市场也有 “鱼龙混杂” 的情况，你怎么看？ 做品牌真的没有想象中那么容易和光鲜。我们虽然是主理人，但做的事其实也是在创业。既然是创业，老板就会超级辛苦。FMACM 刚开始的时候我一个人既当客服发货又要当设计师做设计，哪怕现在发展了四年，我每天还是要加班到一两点。不只有我，问过好多国潮设计师都是这样的。如果主理人是设计师的话，意味着他不仅要管理团队还要做下一年的规划和设计，以及跟工厂对接。要操心的事情太多。 再说国潮市场的问题，比如做几件 T恤什么的，你说它不是品牌吧，它也有自己的产品和品牌 Logo；说它是品牌吧，这东西做的好像又不到位不专业。这事没有一个绝对的答案，虽然是竞争对手，但我觉得这是一个好的现象。说明大家现在都很看好这个产业，都想来分一杯羹。也算从侧面激励我们把自己的事情做得更好吧。当出现门槛特别低的情况，让我们有危机感，我觉得这是一个好事。假若你一家独大或者整个市场就几个品牌，那很容易把这个文化搞坏。 如何看到抄袭与被抄袭的问题，有人说过你的 FMACM 抄袭吗？ 我对自己的设计能力还是蛮有信心的，品牌中当然 90% 都是我自己的东西，另外 10% 你多少都会受到各种设计的影响，比如建筑、服装、家具等等，当然还有市场流行度的影响。 但目前为止都没有顾客说我们抄袭。而且我觉得中国的设计师现在都挺厉害的。我擅长做形式感的东西，有一个比较不错的能力是，能把看到的东西修改成我自己的、适合的东西，而且比之前的还要好看。 另外很多东西其实都是从模仿开始的，我一点都不排斥。最初做品牌的前半年 我也会模仿一些品牌的形式感，但还是自己的东西在里面。现在不管国内国外很多品牌的同质化都特别严重，品牌如何找到自己的风格、气质，这确实是一个挺严重的问题。 至于被抄袭的问题确实经常会遇到，最近我一条国旗的裤子，还没出货，但看见已经有别的店在卖了，而且卖了 150 多条，价格还比我们便宜三分之二。看到后当然会气啊，但又无可奈何。只能说想着将来做大了，就去管理下这种抄袭的事情。 「 “品牌成长过程中也是在筛选受众群体” 」 FMACM 2017 秋冬系列 还有关于国潮价格的问题，大家比较关心，有的也吐槽凭什么卖这么贵。 这其实也是宽容度和有色眼镜的问题。中国人可能有点崇洋媚外吧，在年轻人身上尤为明显。昨天还听人说，因为我们上一辈很多事情没做好，导致我们觉得国外的东西就是好的，因为人家做的确实好。一个国内的和国外的东西放在一起，可能有些人连看都没看就直接选国外的，这是一个很无奈的现实。 但我觉得现在是有转变的。价格的问题你看比如我的 FMACM 和 ATTEMPT 或者 RDET，从前几年到现在其实我们的价格是一直在提的，很多都达到了中高档的水平。 这个价格我觉得是合理的，其实品牌成长过程中也是在筛选受众群体。而且从侧面来看的话，国内这个市场其实大部分人愿意去买便宜的、性价比高的、套着所谓潮流外壳的东西。他可能并不是真的对这种潮流文化感兴趣，那这种情况下他不会想要去了解你品牌背后的东西、理念，以及这个牌子到底有没有真正输出高水平的内容。或者有人愿意花很多钱去买某个品牌，其实就是看中了某个点，这并不一定是价格的问题，而是那个品牌的文化或者功能性带给消费者愉悦感。 我觉得品牌想要往上走的话，价格是一个重要的问题。你卖的价格便宜、销售情况理想，但这对你品牌的发展没有任何好处 。 假若要成为一个真正的品牌肯定会牺牲很多，规模做大之后成本自然也高这并不是一个你想赚多少钱的问题。除了要有持续增长的黏度特别高的受众群体，还要把自己的品牌设计、文化、形象做得更好 。 FMACM 2017 秋冬系列 做品牌到现在遇到过什么奇葩的事吗？ 基本上都是在线上平台遇到的，一些比较奇葩的买家。我们之前做了一个 Tote Bag，外面的材料是防水的。然后有一个顾客就买回去把包里面装满了水，说你这包不防水，还是会湿啊。这就很无奈了… 如果是有质量问题那我们肯定是要改进的，但是相较于国外品牌，大家对国内品牌的宽容度很低。比如我买 Supreme 一件 1,000 多的衣服，洗了两次掉色，那我能说什么呢，只能是扔掉或者以后不再买了 。不过宽容度的问题也已经比以前好很多了。 最后那做品牌有什么成就感呢？ 一是可以让越来越多的人认识、喜欢这个牌子，并且去消费，这点还蛮有成就感的。然后你品牌做得越来越好，你的知名度也会变高，有点像公众人物，可能会有一点点那种虚荣心吧。还有就是可以赚钱，品牌做得好自然会赚到钱，虽然不会以此为唯一目的，但这可以让我们的生活更好、更加开心，对吧。 其实跟吴威聊了很多，这短短的几千字也许并不能完全展现出一个所谓 “国潮主理人” 的现状。但除了消费国潮的衣服，我想从这字里行间大家也能更进一步地了解到吴威或其他主理人们的态度或者面临的问题。 就像文中说的，很多人都认为 2017 年是 “国潮” 的元年。近几年国潮发展的非常迅速，表面上呈现的是越来越多国潮品牌出现，实际上也显示国内潮流文化正在变得更好、被更多人喜爱或接受。但这也暴露出许多问题，原创问题、质量问题等等，这些每个人心中都有一个评判标准。但还是像吴威说的，希望大家给 “国潮” 多一点包容。 不管是品牌的发展还是消费者的发展，其实都是一个 “取其精华去其糟粕” 的过程。将来留下的，也许就是那些用心做品牌和真心喜欢潮流文化的人吧。另外，下次你们想看哪位主理人的采访呢？
歌唱事业稳定之余还能在带领老牌运动品牌暴走时尚圈带来持续销量增长的明星创意总监，“bad girl” RiRi 在事业上的成功和好成绩得到圈内无数人的赞赏。早个五六年还被称为 “歌坛小天后” 的 RiRi，这两年已被各圈人士封为当之无愧的 “时尚女王” 。14 年末，PUMA 闪电签约人气天后 Rihanna 为品牌女装系列的创意总监及全球形象大使，无疑是品牌史上做出的最正确的决定之一。连续七季的销量增长，说是 Rihanna 拯救了 PUMA 一点也不为过。 PUMA by Rihanna Creepers 全新鞋款 Rihanna 参与设计的首款鞋履 PUMA by Rihanna Creepers 全新鞋款，以经典的 PUMA Suede 为原型设计，但将鞋底替换成了松糕厚底。而外型上则带有很明显的 80 年代嘻哈风格。鞋舌上加载了烫金 PUMA by Rihanna 字样，表明了其特殊身。去年 10 月发售后受到广泛女生的青睐，好评不断。 Fenty PUMA by Rihanna 系列首度亮相 2016 纽约秋冬时装周便一举击败侃爷，拿下纽约时装周最受关注的品牌系列头衔，出乎意料的颇高关注度不仅使 RiRi 以品牌创意总监的身份在时尚圈受到肯定，PUMA 也在全球潮流界中达到了前所未有的热度，重获瞩目。Fenty Rihanna x Puma 定位于近年来火热的运动时尚，这也是 Rihanna 颇为青睐的日常穿搭 Style，选用黑白为主旋律，通过辨识度颇高的印花风格和剪裁为男、女装带来改变，Puma 的经典运动概念也全然升华。 Rihanna x Puma Fenty Trainer 联名鞋款 由于时装周上品牌名声大噪加上第一波 Creepers 联乘鞋款获得广泛好评打下扎实基础后，双方趁势发布第二款联名鞋履。以网面材质搭配舒适大底，夸张的鞋舌毫无疑问是亮点，无鞋带式设计也带来更为舒适着用感，黑、白、红三基础色彩几乎可以满足任何搭配需求。 FENTY PUMA by Rihanna THE FUR SLIDE 皮草拖鞋系列 上月发售的 FENTY PUMA by Rihanna THE FUR SLIDE 皮草拖鞋系列也是一经发售便牢牢占据了潮男潮女们鞋柜中的一席之地。巧妙地注入轻松且舒适的时尚基因，倾力打造 FENTY 品牌下的第三大全新鞋款系列 FUR SLIDE。将时尚的毛皮鞋面配以泡沫材质的光滑内侧，在舒适中增添了奢华的触感，The Fur Slide by FENTY 系列在鞋跟与鞋垫处都饰以了 FENTY PUMA by Rihanna 的标志，处处展现出惊喜的细节设计。石英粉的加入和新增的男码，不仅是酷女孩和软妹子们的终极福利，也是平日里敢于大胆尝试的 boy 们衣橱里的另一种选择。另外，Rihanna 和 PUMA 13 号在各自官方 Instagram 上发布了有关 PUMA by Rihanna Creepers 系列全新配色的预告，三款全新配色将于本月 26 日正式发售，粉丝们务必屏息期待，做好入手准备。 “坏女孩” 只是表面，越来越多的女性走上了朋克率性风格这条不归路，真的喜欢是一方面，让自己看起来强势不容易受伤害更是一点重要原因。黑、白色系和粉色的融合，小编大胆猜想这正是 RiRi 想借予品牌设计所表达给所有女性的，冷酷的外表下的女人始终有颗温柔的心。下面就一起来看看本期穿搭学堂为大家带来的 Fenty PUMA by Rihanna 造型特辑吧。
如果要说起 Polo 衫，那我们首先想到的一定是 LACOSTE，所以，我们就借着这个 Polo 衫的始祖品牌来说一说关于 Polo 衫的历史。9 世纪末 20 世纪初，由于规则需要，标准网球装是按钮式长袖衬衫，下装是法兰绒裤子，虽然足够绅士，但是这种装束实在是有点不方便，于是乎鳄鱼品牌创始人 RENÉ LACOSTE 通过对马球选手乔姆利勋爵 (LORD CHOLMONDELEY) 的参赛服装进行仔细研究，从中获得了灵感。随后他设计出了真正划时代的衬衫，领口缝有纽扣，并采用了短袖的设计。虽然同时代的网球选手早已习惯了将厚厚的衬衫袖子卷起来以方便活动的做法，但 RENÉ LACOSTE 的创新让他们的行动拥有了绝对的自由度，之后经过改良，在 1933 年，LACOSTE Polo 衫终于完成了最终的设计，并以经典的鳄鱼图案作为品牌标志。而如今，经过这么长时间的传承，Polo 衫更加的年轻化，许多品牌将新颖的设计融入在了其中，成为我们衣柜中必不可少的款式。所以，今天我们就为你推荐五件 Polo 衫，这里面除了经典款式外，还不乏一些新颖的全新设计。 LACOSTE Polo 售价：50 英镑，约 470 RMB（原价 100 英镑） 购买地址 推荐理由：作为 Polo 的始祖，经典的设计和品牌知名度绝对可以得到 NO.1 的称号。 上文为大家介绍了历史，这里我们介绍一下 LACOSTE 的工艺，其制作衣服采用的小凸纹网眼面料是一种独特的棉质纺织面料，以最优质的棉纤维制成的，所选的纤维必须在柔软、坚韧和纯净度达到一定的标准，制成的棉线比常规织物更长，一件 L.12.12 规格、4 号尺寸的 Polo 衫需要 20 公里长的线，这使得面料在稳定、耐用的同时兼具轻盈、透气的优点，这些精致的细节造就了今天 LACOSTE 的成就，而不断推出的新设计则满足了各个年龄段的需求。这款白色搭配黑灰细节的 Polo 绝对可以为你保持风度的同时充满时尚的气息。 编者建议：LACOSTE 的 Polo 价格相比之下还是比较昂贵的，折扣不可错过。 Fred Perry Polo Shirt 售价：52 英镑，约 493 RMB（原价 65 英镑） 购买地址 推荐理由：新颖的设计颠覆了人们对传统 Polo 的观念，不失为一款个性选择。 Fred Perry 早先是英国著名的网球用品牌，创立于 1940 年代末期，由 Tibby Wegner 联同网球手 Fred Perry 打造并以其名字命名。其品牌将传统英伦服饰融入街头元素，将 Polo 衫加入各种符合流行趋势的设计，成为最“年轻化”的 Polo 品牌。我们推荐的这款 Polo 采用淡蓝色作为主色调，给人以清爽干净的感受，而左胸处的格纹口袋和独特的领扣设计则足够突显个性。 编者建议：让人眼前一亮才是王道。 Sunspel Riviera Polo Shirt 售价：67 英镑，约 630 RMB 购买地址 推荐理由：百年传统老牌，英国皇室认证。 Sunspel Riviera 这个牌子可能很多人都并不熟悉，是家创立于 1860 年的英国传统品牌，007 系列的 《皇家赌场》 里，Daniel Craige 扮演的邦德身穿一件海军蓝 Polo 衫多次出镜，它就是其品牌专门为电影设计的 Riviera 系列。值得一提的是，Riviera 系列 Polo 衫是 Lindy Hemming 与 Sunspel 一同设计的，而 Lindy Hemming 是 1999 年奥斯卡最佳服装获得者，并有 11 次的奥斯卡最佳服装提名。采用了 Sunspel 公司传统经典面料 Q75，比传统棉料更透气，更柔软，更轻量，所以，经典是不需要添加修饰的，喜欢低调风格和注重品质大于设计的朋友千万不要错过。 编者建议：穿上它，你就是 James Bond。 KENZO Tiger Polo Shirt 售价：115 美元，约 750 RMB 购买地址 推荐理由：最流行的时尚元素加持，况且价格并不是难以接受。 Kenzo 的虎头卫衣在各大明星上身之后可谓火了个透，但撞衫的几率也随之提高了不少，着实有点尴尬，而这件 Polo 则能解决这个问题。左胸处的虎头 Logo 相比于卫衣缩小了不少，在黑色的底色下变得更加低调精致，让你可以在抓紧流行趋势的同时还可以避免撞衫的尴尬。 编者建议：喜欢虎头朋友们的又一种选择。 AMI Strawberry Polo 售价：109 美元，约 712 RMB 购买地址 推荐理由：将最为传统的 Polo 瞬间变成全身的亮点。 Supreme 的草莓 Tee 想必大家都熟悉，胸前的“小草莓”不但男生喜爱，让女生也是加入到了 Supreme 的购买大军中，使得黄金码也不那么容易就可以入手。而由时下非常火热的品牌 Alexandre Mattiussi 推出的草莓 Polo 同样可以满足你的需求，把看此简单的颜色和款式一下变成了众人眼中的亮点，在价格上，也比现在炒到接近四位数的 Supreme 实惠的多。 编者建议：何必苦苦寻找，更实惠更具个性的款式就在你的眼前。 在今天带来的 5 款 Polo 衫中，包括了最经典和时下最具个性的款式，并且在价格上也容易让人接受。逐渐升高的气温下，Polo 衫更是除了 T-shirt 以外的最好选择。我们旨在推荐物超所值的精品给你，下期再见。
向21世纪初的滑板文化致敬。 向 21 世纪初的滑板文化致敬，潮流名所 One Block Down 与 Vans 合作推出最新鞋款「Star Bullet」。这鞋款选择了设计大胆的「Rowley XLT」轮廓——传奇滑手 Geoff Rowley 21 世纪初滑板场景中的经典标志。鞋面的金属饰钉和 3M 反光感等装饰细节，均灵感自时代图像和经典的美学元素。此外，舌头处印有全新的 One Block Down「Link」标志。为了此次合作，One Block Down 和 Vans 近日还在米兰隧道俱乐部举办了一场特别活动，展示了 DJ 场地内一次独特的滑板比赛，以及英国团体「迷失男孩」的现场表演。 据悉，One Block Down x Vans 合作款「Star Bullet」将于欧洲中部时间 4 月 18 日上午 10 点在 One Block Down 官网，米兰、罗马和巴黎的 One Block Down 门店独家发售，喜欢的朋友不要错过了。
– 潮流版的《十万个为什么》 – NOWRE 作为一个专业的年轻人文化平台，团队成员每天都会在各大公众平台上收到大量关于潮流和年轻人生活的种种问题，虽说团员们都很乐意为各位单独答疑解惑，不过时间有限总是会遗漏了不少应当给出答案的问题。现在，只要在评论处提出你的问题，我们便将会进行详尽的答疑，有什么难题想考倒我们的话尽管在微博或微信砸来吧！ Q：Goro’s 开设官网，是不是增加了抢购的难度？ A：Goro’s 最新上线的品牌官网目前仅仅是 Coming Soon 的状态，还不清楚品牌日后所要呈现的内容和网站设置情况。相信大多数的 Goro’s 爱好者都很期待能够开设网上商店的业务。而如今电子商务的大潮下，在线购物也是最有效和最便捷的零售模式，但是线上购买 Goro’s 单品的时候一定会在第一时间被挤爆网站服务器，抢购难度可想而知，甚至比线下购买更加困难，毕竟店只有那家，但电商平台是针对全网络的，换句话说吧，看看现在 Supreme 官网的抢购情况大概就懂了。不过也还有一种可能，就是先从线上排队预约获取购买资格，再前往 Goro’s 本店购买，这也许是 www.goros.com 开设的用意吧。 Q：机能性赛博朋克是不是与现代军事风格有关？ A：机能性服装的设计与运用最早与户外运动和军事风格是紧紧相连的。从二十世纪初期 Burberry 为英国军官设计制造雨衣开始，军事领域对于这些机能性设计的需求是最广泛的。赛博朋克英文是 cyberpunk，从起初的科幻小说到后来的战事电子游戏逐渐衍生，除了虚拟现实的结合、未来科幻感之外，战争题材同样是赛博朋克的关键要点，因此技能化的现代（甚至未来）军事装备自然而然地变成了不可或缺的元素。举个例子，像单兵作战的轻量化与快速装备都是机能性的表现， 例如 ACRONYM® x NikeLab Air Force 1 Downtown Hi SP 鞋款上的西班牙快速拆合扣就是广泛运用于军事用品上的细节，还有 TMC 战术腰带等赛博朋克流行的配件也都是出自于军事用途。 Q：MEDICOM TOY 玩偶中的 VCD 代表什么？ A：MEDICOM TOY 所出品的玩偶，不仅仅有最著名的 BE@RBRICK，还有 KUBRICK 等不同的系列。而 VCD 代表的含义是 VINYL COLLECTIBLE DOLLS，直接翻译过来就是乙烯基收藏玩偶。一般采用的是 PVC 材料（Poly vinyl chloride）来制作玩偶，具有较好的抗腐蚀性。不过，MEDICOM TOY VCD 系列的玩偶，一般都无法制作得非常精细，基本无可动性设计，仅仅以雕塑般艺术品的形式而存在。NEIGHBORHOOD x MEDICOM TOY 的大丹犬玩偶就是这一系列的代表作之一。 Q：PALACE 2017 春季系列中除了树枝还有什么联名？ A：PALACE 的 2017 年春季系列中，最瞩目的单品便是与 REALTREE® 合作的 ZIP OFF SHELL TOP。但是还有一款重量级的单品，因为 REALTREE® 的树枝迷彩而被很多人忽视，那就是和 Ebbets Field 合作的 SUEDE VARSITY JACKET。Ebbets Field 品牌全称 Ebbets Field Flannels，名字来源于上世纪 20 年代布鲁克林道奇棒球队的主场。Ebbets Field 的限量版服装均是 100% 美国手工制作，遵循着最经典、最传统的棒球夹克制作工艺。当然他们还生产运动服和棒球帽等。PALACE 此次正是选择了他们的羊毛材质搭配翻毛皮袖子来打造棒球夹克，因此也是售价不菲的代表性单品。 Q：Nike SF Air Force 1 能与赛博朋克搭配吗？ A：一看到 Nike SF Air Force 1 的外形其实就让笔者想到了 Nike SFB，两者都拥有着相同的鞋帮设计，就像是 Belleville 那样的军靴设计。就像上文提到的，赛博朋克利用了现代军事风格的元素，而 SF Air Force 1 则是与赛博朋克文化共同流行起来的，在搭配度上 SF Air Force 1 完全能够与之契合。初代的 SF Air Force 1也不乏机能性的细节，其中附赠的野外求生编织伞绳，不仅仅是装饰或者单纯的包袋提手，更是户外探险的必要装备。同样的户外机能性、快速绑带细节，同样的外在风格，Nike SF Air Force 1 当然可以算是赛博朋克风格中的一员。 如果各位也想参与到每周的知无不言栏目，不妨在 NOWRE 的各大平台上评论或留言给我们。每周四我们将精选 5 个有意思的问题进行解答，欢迎考倒我们！
– 服用效果：大饱眼福 – 2017 春夏米兰时装周与巴黎时装周接踵而来，这些一年两季的国际时尚重头戏吸引了全世界的关注。本周的日服一片是十一长假的最后一天，在这个长假巴黎时装周结束之后我们还将迎来上海时装周，而现在就一起来欣赏一下两个具有代表性品牌的完整现场实况。 Rick Owens 2017 春夏女装系列 Rick Owens 2017 春夏女装中引入了品牌以往很少使用的黄色、紫色和淡酒红色。立体剪裁的创新廓形和拼叠所营造出的层次形成了一种强烈的未来感，当然其中也依然会有经典哥特风格的黑色主题设计。Rick Owens 所作出的强有力的改变也可以说是可圈可点。 Gucci 2017 春夏系列 Gucci 2017 春夏系列首先在米兰发布，以红色主题装饰的秀场配上了幽暗的灯光背景。本季 Gucci 的高级定制女装运用了大量的东方元素，中国古典的侍女形象跃然而生，刺绣和图腾鲜艳又复杂，不少模特还手拿中式团扇贯穿整场。创意总监 Alessandro Michele 此次带来了一场颠覆性的东方奇幻大秀。 2017 春夏上海时装周预告 2017 春夏上海时装周将于 10 月 12 – 19 日举行，这是集结了中国青年先锋时装设计师的盛会。约 45 个设计师品牌会登陆新天地太平湖的主秀场。另外在这个 “上海时装周末”，融合大众流行文化元素的音乐时尚盛典、时装快闪店、时装影像艺术展等活动也将纷至沓来。
时光飞逝，从 Virgil Abloh 正式入主 Louis Vuitton 并带来T台首秀到现在，已经过去了 1 年多的时间，当时无论是质疑还是期待，经过这一季的评阅之后，各位大概也在心中给出答案了。 相信各位还对 19ss 记忆犹新吧？（图片来源：Louis Vuitton） 当然，之所以 Virgil Abloh 的到来会引起如此大的话题和关注，与他自身所带有的流量和身份属性有关，也与对 Louis Vuitton 以及整个行业所产生的意义和改变有着密不可分的关系，所以正是因此，人们在看待 “Virgil Abloh 到底合不合格” 的观点和角度都不同，最终的评价也会出现相对更为两极化的差异。 （图片来源：Twitter） 不过从一些客观事实上来看，这位当红设计师的确完成了一些 “壮举”。比如在由他打造的首个 LV 系列发售之时，品牌 CEO Michael Burke 便对外表示：“位于东京的 Pop-up 店铺 48 小时的销量已经比 2017 年 LV x Supreme 联名系列高出 30%。” ，在门口有超过 1,000 人排队想成为全球第一批买到的人。 位于东京的 Pop-Up 店铺（图片来源：ルイ・ヴィトン） 从某种意义上来说，这就是品牌将 Virgil Abloh 拉拢进来的根本目的，用不同的方式和年轻一代建立好沟通，最终转化成销量。在当下时代的竞争中，这一点尤为重要，也是各大品牌和集团角力的发力点，而除了包袋和高级成衣这些这些领域外，原本奢侈品牌不太看重的球鞋市场也成为了 “战场” 之一。 Triple S 便对整个球鞋市场造成了不小的冲击，而 Balenciga 已经将工厂设立在中国，以发展接下来更为长久的球鞋产品线(图片来源：END.) 不难发现，随着各大传统时装屋开始迎合年轻消费者的同时，球鞋市场愈发成为了它们不断开启尝试的领域，单单从 Triple S 成为 BALENCIAGA 销量最高的产品来看，这一成功举措就足以让竞争者们眼红，所以近年来各大品牌都纷纷推出自家的 Sneaker，为自己在市场中赢得一席之地。 （图片来源：House of Heat） 从这一点来看，Virgil Abloh 同样变成为了 LV 最合适的人选。与 Nike 合作打造的 THE TEN 系列已经为他在球鞋领域的影响力奠定了坚实的基础，而在成为 LV 的男装艺术总监之后，也一定不会忽视掉这一块的关注，于是你也应该了解到，由他设计的一款 LV 运动鞋诞生了… LV Trainer（图片来源：Louis Vuitton） 这双全名为 LV Trainer 鞋款的制作工艺相当复杂，鞋身和鞋底分别由 106 个和 20 个裁片以及部件组成，意大利产精致小牛皮、软垫鞋帮领、尼龙搭扣带，在保持质感的同时，体现出了复古篮球鞋款所具有的粗旷风格。 （图片来源：Louis Vuitton） 而在细节上，也隐藏了不少小心思，比如之所以名称和鞋帮处都包含了 “408” 这组数字，是为了致敬 8 月 4 日也就是品牌诞生这一天。鞋舌上串连在一起的 “LVM” 字样为 Louis Vuitton Malletier 品牌全称的缩写，而侧面更是有 Virgil Abloh 设计的手写体金字品牌标识。 (图片来源：Twipu) 除此之外，每双鞋都由位于意大利的著名制鞋工坊 Fiesso D’Artico 人工打造，需花费 6 小时进行缝合。从规格和精致程度来看，绝对称得上奢侈品这个定位，但与之相反的是，它的灵感来源以及整体概念却来自于十分平民、街头化的运动 —— 篮球。从外形就不难看出，它受到了老式篮球鞋的启发，不过显然在整体的制作上要复杂得多。为了呼应这一概念，品牌在早先还发布了一支宣传片： 随着这双鞋款在 2019 年春夏男装系列中登场，它便成为了最受关注和具有话题度的产品之一，不过正如上面所说到的，这种话题度并未都是积极的，因为不少人都认为它的设计中拥有太多其他鞋款的影子，更直接点来说，Virgil Abloh 再一次陷入了 “非原创” 的质疑当中。 来自网友的恶搞（图片来源：SN） 比如，主打的黑灰红配色不难让人想起 Air Jordan III “黑水泥”，另外鞋底的纹路以及随鞋附带的吊牌与其更是实在太多相似…除此之外如果将它与 Avia 880 放到一起对比来看，你就会发现人们的质疑并非空穴来风。 不过在在 19 春夏系列的创意词表中，“3%” 的创意理论似乎代替设计师本人解释了一切，更重要的是，对于能够消费的起这双售价 1 万多元的 “篮球鞋” 的一众粉丝以及 Virgil Abloh 自身所带有的影响力来看，这一点仿佛就显得没那么重要了… 不得不说，Virgil Abloh 在通过设计与年轻一代产生沟通与联系上的这种能力的确能够为 LV 带来前所未有的话题与人气，通过一双重塑后的 “篮球鞋”，进一步将原本高高在上的奢侈品与年轻消费者以及市场拉近，不过从目前来看，LV Trainer 还并未引起太大的风潮。 不过在成为大众爆款之前，这双鞋子倒是引起了不少明星的注意，所以在文章的最后，就来一起欣赏一下它的上脚效果到底如何吧。 名人部分 2 Chainz PJ Tucker J Balvin Big Sean Virgil Abloh A$AP Rocky Lucien Clarke 吴亦凡 刘昊然 Timothee Chalamet 素人部分 @durrellmayfield @lvglparis @marcobuonanno @silvanunlocked
潮流每天都在变，但有些单品却配得上“永不过时”这个称号，像 Uniqlo 的白 T-shirt、Carhartt 的工装裤、G-SHOCK 的 5600、Champion 的套头卫衣，当你拥有这类型单品的时候未必是人群中最亮眼的，但一定不会是过时的那一个，跟这些单品类似的，还有 Converse 的 Chuck Taylor。 我记忆中的第一双“潮”鞋就是 Converse，红色高帮的 Chuck Taylor。至今我也没机会搞清楚到底是正品还是仿制，毕竟 90 年代太多商品挂着外贸货的头衔了，我只记得红色的外观太骚气以至于满足了我成为人群焦点的虚荣心。当时只有几岁的我估计怎么也没想到，20 年后还会穿着同一个款式，而且越穿越喜欢… 至今还在穿的一双 Chuck ’70，2015 年参加 Converse 活动时拍摄的照片 扯完上面的小故事，谈谈今天的主角 Converse Chuck ’70。没错，Chuck ’70 就是我们口中常说的 1970S / CT70 / 70’S / Allstar 70’S，一直困惑于不同名字的我们今年终于迎来了官方名号 – Chuck ’70。在欣赏它有多好看之前，先简单过一遍 Chuck Taylor 系列的历史： Chuck ’70 前身是 Converse 1917 年推出的 All Star，一双口号是“Non-Skids”（绝不打滑）的橡胶鞋底 + 帆布鞋身篮球鞋。 1920 年的 All Star 海报 有个叫 Charles Hollis “Chuck” Taylor 的年轻篮球运动员在 All Star 上市后疯狂着用兼卖力推广，后来还加入 Converse 工作，1932 年公司决定用他的名字来命名这双鞋以示表彰。 Charles Hollis “Chuck” Taylor 本人 早期的 Chuck Taylor 没有出过白色，直到 1936 年奥运会 Converse 才出现了沿用至今的红蓝边 + 白色帆布 Chuck Taylor，而最经典的黑面白底版本更要等到 1949 年才面世。 1930 年代的篮球运动员几乎清一色上脚 Chuck Taylor 70 年代开始，球鞋开始变成大人们脚上的宠儿，最受欢迎的 Chuck Taylor 也是这个时候开始走进青年文化当中。早于人们熟知的 Kurt Cobain、Ramones 乐队之前，反映 70 年代美国文化的电影《洛奇》主角史泰龙就已经穿着 Chuck Taylor 跑遍费城。 电影《洛奇》剧照，史泰龙穿着 Chuck Taylor 在训练 这些小历史其实很多地方都能看到，把它再重新讲述一遍纯粹是为了让别人问你“为何你会穿这双鞋”时的装 X 指南而已。如果还有人追问你的 Chuck ’70 出生年份，记得回答 2013 年，并附加上“这双致敬经典的新款虽然整体上采用了 1970 年代 Chuck Taylor 的外观，但融合了 60 年代时期的三星标，实际上是经过 Converse 重新改造而成的新款”的解释。 至于 Chuck ’70 的最大魅力，则莫过于一些小细节。比起普通版 Chuck Taylor 更短更尖的鞋头、更厚的帆布材质、特制的鞋带、提高了舒适度的加厚鞋垫、增强耐久度而且美观的鞋侧双缝线、整体发黄的米白色橡胶部分以及上面提到的后跟三星标，这一堆细节让 Chuck ’70 具备了一种无法具体形容的高级感，你很难向其他人赞美这些细节，只有当你穿上的那一刻才会切身体会到那种高级感，的确比普通版的 Chuck Taylor 要好看许多。 Converse x NEIGHBORHOOD Converse x MISSONI Converse x Sacai x fragment design 可能正是这种高级感，让 Chuck ’70 不再专属于朋克青年们，而是逐渐变成了潮人们鞋柜的必备品。脑海里翻一下近几年 Converse 的经典联名，就会发现大部分都采用了 Chuck ’70 这个鞋型，即使在去年品牌力推 One Star 的情况下依旧诞生了不少相当出色的佳作。 Converse x fragment design Converse x J.W.Anderson Converse x Rokit Converse x COMME des GARÇONS PLAY 得益于余文乐某段时期的疯狂驾驭，不少男生都会用跟他一样的 Urban Military 风格来搭配 Chuck ’70，其实 Chuck ’70 适合的风格实在太多，不论是军事或古着，街头或时装，成熟或小清新，男生或女生都能很轻松地搭配好它，如果你还是只能（固执地）想到锥子裤这个选项的话，那更要好好看看下面这些穿搭图集了: 文章最后也正是说好的福利环节，Converse 将在 3 月 31 日下周六于上海联手 LABELHOOD 举办“星天地 70 活动”，与多个新锐品牌共同释放创意灵感，同时为“天猫超级品类日 – 帆布鞋专场活动”预热造势。现场除了可以看到重磅最新联名系列为首的众多新品之外，我们 NOWRE 也会联合他们在现场独家设置造型展示 Photo Booth，今天我们就邀请你来参与这次的特别活动，来到“星天地 70 活动”穿上最新款的 Chuck ’70 拍照留念，看了那么多期的穿搭学堂，这次轮到你来做主角啦。重要的事情最后说三遍，到时候 Chuck ’70 将免费送给你，免费送给你，免费送给你！ 参与方法： 在我们的公众号留言处发送一张你的全身搭配照，并附上你的真实姓名 + 手机号码，被选中的幸运儿将在下周三晚上统一收到短信通知。
通过音乐视角呈现千禧年足球文化。 adidas 与全球广播电台 NTS 合作推出了一系列受经典足球装备启发的产品，通过音乐的视角来呈现千禧年足球文化。双方在这次合作中，无缝融合了足球和音乐文化，带来一系列定制球衣、短裤、夹克和一双专为五个城市设计的 Samba Millennium 鞋款，分别为伦敦、柏林、马赛、巴塞罗那和纽约。据悉，adidas x NTS 联名系列将于 6 月 1 日起正式在官方渠道发售，感兴趣的朋友不妨保持关注。
